Кузовная пайка

Пайка  
   Казалось бы, что пайка — настолько давно устояв­шийся технологический процесс, что тут и говорить-то вроде не о чем: все уже сказано, и вообще… можно отремонтировать кузов и без пайки (вот про сварку так не скажешь). Вот и первая причина для разгово­ра: обойтись-то без пайки можно, да нужно ли? А меж­ду тем позиции пайки заметно потеснены современ­ными, спору нет — хорошими, шпатлевками. В этом случае ремонт ведется по схеме сварка — шпатлевка. Но для самостоятельного ремонта пайка имеет особое значение: очень во многих случаях можно с   успехом заменить оба этих процесса, а, кроме того, технологи­чески пайка все-таки проще, чем сварка, которая по­мимо определенной квалификации требует еще и обо­рудования, приобретать Которое есть смысл далеко не всегда. Основные инструменты для пайки показаны на рис. 80. С электрическими паяльниками проблем нет — они доступны повсеместно.
 
   Гораздо реже мож­но встретить нагревный паяльник, но зато его легко сделать самому — надо заострить с одного конца мед­ный брусок и закрепить его на стальном прутке. Если вместо прутка использовать болт со стандартной го­ловкой, например, на 12 мм, получится нагревный па­яльник, в качестве ручки которого используется тор­цовая головка со своим штатным шестигранником. Такой паяльник может служить хорошим дополне­нием к набору торцовых головок и использоваться в походных условиях, где речи об электричестве нет. Греть же его можно и на костре, и на примусе. На рисунке в качестве примера показана паяльная лампа среднего размера, они бывают и больше, а бывают и миниатюрные — так что для предстоящей пайки все­гда можно выбрать подходящий источник пламени. Для мелких работ, наконец, можно воспользоваться газовыми (имеется в виду пропановыми) горелками с различными соплами.
   Итак, пайкой называется соединение между собой металлических частей с помощью дополнительного рас­плавленного материала — припоя. В отличие от свар­ки при пайке основной металл не расплавляется — температура плавления припоя всегда ниже темпера­туры плавления основного металла. Сразу же усмат­ривается очень сильное преимущество пайки перед сваркой — ею можно просто и «намертво» соединить очень разнородные материалы (медь и сталь, напри­мер). В зависимости от температуры плавления при­пои делятся на мягкие с температурой плавления до 400 °С и твердые, имеющие температуру плавления выше 550 °С. Сравнительно недавно еще можно было встретить пайку твердыми припоями даже в процессе заводского изготовления автомобильных кузовов (пай­ка стали латунью, например), а мягкими припоями при этом устранялись многочисленные производственные заводские дефекты. Сейчас это ушло в прошлое. Пай­ка твердыми припоями кроме того традиционно тре­бует ацетилено-кислородного пламени, что значитель­но ее усложняет. В то же время практически все, что потребуется в ходе кузовного ремонта, можно спаять мягкими припоями (ПОС-10…ПОС-90), поэтому в даль­нейшем под пайкой будем подразумевать именно эту процедуру.
   Собственно пайка начинается с лужения — покры­тия соединяемых поверхностей слоем припоя. Не сто­ит даже пытаться производить соединение пайкой в надежде, что припой сам затечет, сам смочит и полу­дит и т.д., скорее всего в этом случае время будет потрачено, а пайка (соединение) не произойдет. Каче­ственное лужение является первым необходимым ус­ловием качественной пайки. Если полуда легла по всей поверхности ровным слоем, без пятен, в которых припой отсутствует, можно быть уверенным, что пайка состоится, поскольку дальше, как говорится «дело тех­ники». Но добиться этого иногда бывает очень слож­но, т. к. припой ложится только на идеально подготов­ленную (зачищенную) поверхность. Нередко основная трудоемкость пайки падает как раз на зачистку со­единяемых поверхностей. Чего только для этого ни используют: металлические щетки и абразивные ма­териалы с различными инструментами, серную и со: ляную кислоты, различные растворители. Непосред­ственно перед лужением поверхности обрабатывают травленой соляной кислотой. Когда же следует счи­тать зачистку поверхности достаточной? А тогда, когда полуда покрыла всю поверхность. Иногда после пер­вого не очень удачного лужения приходится дочищать какие-то места и снова лудить, но это можно считать нормальным процессом.
   Когда-то индустриально использовался такой при­ем. При лужении значительных по площади поверх­ностей их разогревали (паяльной лампой или газо­вой горелкой) до температуры плавления припоя (180…280 °С), помещали расплавленный припой на по­верхность (например, стальной ложкой с деревянной ручкой) и, поддерживая горелкой температуру поверхности и припоя равной температуре расплава (на­пример, левой рукой), быстрыми движениями взятой в другую руку комочка чистой ветоши разгоняли припой по поверхности. Конечно, такая работа, как, впрочем, и любая другая, требует определенной сно­ровки, особенно при лужении вертикальных поверх­ностей. Значительно проще использовать для облу-живания поверхности паяльную пасту, которая к тому же не требует предварительной обработки хлоридом цинка. И припой, и флюсы входят в состав пасты. В этом случае по нагретой поверхности водят комоч­ком пасты, в качестве следа от которой остается ров­ный слой полуды.
   Еще проще лужение паяльником с использовани­ем ортофосфорной кислоты, хотя тут есть одна уста­новленная на практике тонкость. Выяснилось, что лу­жение в этом случае происходит удивительно легко при движении жала паяльника с расплавленным на нем припоем по мокрой пленке ортофосфорной кис­лоты. А вот на ранее смоченную, но высохшую повер­хность припой уже не ложится. Большим нагревным паяльником или электропаяльником мощностью 200 Вт нетрудно покрывать полудой весьма внушитель­ные кузовные поверхности. Это не так быстро, как при работе с пламенем, но зато технологически гораздо проще. Лужение окраин кузовных отверстий перед их заделкой установкой паяных латок вполне обеспечи­вается электропаяльником мощностью 90 Вт с исполь­зованием ортофосфорной кислоты. Заметим, что не­нароком мы пришли к разделению видов пайки по источникам нагрева мест пайки и припоя — на пай­ку пламенем и пайку паяльником. Сравним эти два способа. Пайка пламенем более производительна, но требует более сложной оснастки и, кроме того, все-таки более опасна, т. е. нуждается в особой тщательности проведения работ. Требуются ей и большие масштабы (площади, массы). Пайка паяльником куда как про­ще и носит прицельный характер, ведь буквально в 2–3 мм от места пайки не нарушается даже целостность лакокрасочного покрытия, что играет существенную роль при кузовном ремонте.
   Освоив лужение, можно переходить к пайке как со­единению элементов в одно целое. Но даже в самом затасканном примере — латании крыла — на этот счет существуют противоположные рекомендации: «латку ставить надо снаружи» и «латку ставить надо изнут­ри». Если исходить из того, что работа должна быть проще, а качество ее выше, то каждый исполнитель вправе выбрать именно для себя любой из этих ва­риантов, важно лишь до конца представить себе всю последовательность операций по каждому из них. Например, ход рассуждений может быть таков. Для постановки латки изнутри надо получить доступ к внутренней поверхности крыла. Предстоит демонтаж подкрылка, который «на ладан дышит», а, следователь­но, его тоже надо ремонтировать. Но это, во-первых, совсем другой ремонт (например, с использованием полимеров), а во вторых, этот ремонт всех подкрылков запланирован с выделением времени и места (отпуск, дача, навес). Сняв подкрылок (не лазить же потом специально), имеет прямой смысл провести ревизию рас­положенного под ним антикоррозионного покрытия с более чем вероятным его восстановлением, что еще одна отдельная большая работа. Вообще все ремонт­ные работы в максимальной степени группируются по технологическому принципу — не приходит же нико­му в голову, например, сначала отремонтировать «по полной программе» крыло, а затем браться за капот, который тоже нуждается в аналогичном ремонте. Пай­ка изнутри потребует и таких же зачистки и лужения, что может оказаться неудобным по каким-либо при­чинам и т. д. Получается, что собственно рассматри­ваемая пайка занимает совсем не основное время из-за больших попутных работ, которые еще и некстати. Но может оказаться, что все перечисленное, напротив, очень кстати. Тогда правильно говорить о той боль­шой работе, в паузах которой при какой-либо сушке чего-либо, можно быстренько заодно и запаять…
   Но вернемся к пайке, с точки зрения техники кото­рой при двухстороннем доступе к ремонтируемой по­верхности особой разницы — откуда паять — и нет. При установке паяной латки главное, чтобы она была хорошо прижата по всему периметру и таковой оста­лась после застывания припоя. Добиться этого можно, например, увеличив необходимую кривизну заготовки латки при установке снаружи и уменьшив ее при ус­тановке изнутри (рис. 81). Тогда в процессе пайки, при­жав заготовку чем-либо в ее центре (по краям ведется пайка), обеспечивают плотное прилегание по краям. Как уже указывалось выше, для соединения пайкой уже облуженная заготовка латки прикладывается к облуженной ответной части. При пайке снаружи — это поднутренные края отверстия, при пайке изнутри она по аналогии со сваркой ведется внахлест. Продол­жая аналогию со сваркой, можно сказать, что паяный шов — место соединения пайкой — надо вести по кру­гу попеременно из двух диаметрально расположенных (максимально удаленных друг от друга) точек (рис. 82).